lundi, janvier 15, 2018
JUNGHANS MEISTER TÉLÉMÈTRE
Le son se déplace à 752,5 mph ou 12,115 km / h à une altitude de 1000 mètres. Lorsque l'altitude augmente, la vitesse du son diminue. En comparaison, la lumière se déplace à une vitesse hallucinante 670,616,629 mph ou 186,282 miles par seconde.
Un télémètre est une complication qui permet au porteur d'actionner l'aiguille des secondes centrale du chronographe après avoir vu un événement visuel. Ensuite, une fois le son d'accompagnement de cet événement entendu, le porteur peut arrêter le chronographe et déterminer à quelle distance se trouve l'événement visuel par rapport à l'endroit où il se trouve, en utilisant l'échelle entourant le cadran, exprimée en km / h. Un exemple souvent cité est la mesure du temps écoulé entre la vision d'un éclair et l'audition du coup de tonnerre suivant.
Junghans, la marque horlogère allemande de Schramberg, a toujours été synonyme de fabrication de montres éminemment lisibles. J'ai donc été surpris de voir qu'en 2014 la marque a choisi de sortir un modèle avec un télémètre à la fois une échelle tachymétrique. La compagnie de montres historiques avait-elle dévié de sa trajectoire et sorti une montre avec un cadran encombré et confus? Certes, certaines montres équipées de ces deux complications peuvent s'avérer difficiles à interpréter, cependant, soyez assurés que dans ce cas, le cadran s'avère convivial et la réputation de Junghans pour transmettre le temps proprement reste intacte.
J'essaie depuis un certain temps d'avoir mes mains inquisitives sur un télémètre Meister mais, étant donné l'énorme demande pour ce modèle, il est difficile d'obtenir des échantillons de presse. Voyant la montre dans une vitrine sur un stand d'exposition, a augmenté mon désir d'une longue période d'intimité avec cette montre. Heureusement, j'ai récemment obtenu un échantillon de presse et j'ai eu beaucoup de plaisir à évaluer la belle forme du Telemeter.
Le cadran argent mat a une sensation délicieusement rétro que je trouve particulièrement alléchante. Ni la surface du cadran principal, ni les sous-cadrans concaves ne comportent de détail escargot. Au lieu de cela, Junghans a décoré le cadran avec une série de lignes concentriques subtiles. Cet aspect du design est intéressant car il confère une interaction séduisante avec la lumière.
Les mains en forme d'épée sont doublées de matériaux luminescents et présentent un aspect vieilli, renforçant la mienne vintage. La couleur des chiffres arabes indiquant les heures, correspond à la nuance employée sur les mains et, encore une fois, présente un traitement luminescent. Lorsque j'ai tenu le Télémètre Meister entre mes mains, j'ai ressenti un sentiment d'équilibre et de proportion. La disposition de cadran bi-compax fournit une composition harmonieuse et symétrique qui s'avère facile sur l'oeil. À 3 heures, il y a une petite seconde, tandis qu'un chronographe de 30 minutes attend les instructions du porteur.
La surface du cadran est cambrée, se rétrécissant vers le bas vers son bord extérieur. Néanmoins, les indications montrées dans cette région continuent à être très lisibles.
Une série de trois échelles graduées entourent la périphérie du cadran. Le cercle le plus interne, l'anneau des minutes, mélange des traits noirs avec des chiffres arabes, positionnés à chaque nombre entier de 5 minutes, sauf pour '15' et '45' qui sont omis par déférence pour les subdials. Le cercle situé au centre est donné à l'échelle du télémètre mentionnée précédemment. Il est présenté en rouge, affichant la distance en kilomètres. Enfin, les extrémités du cadran sont marquées d'une échelle tachymétrique.
L'échelle du tachymètre sur le télémètre Meister permet à l'utilisateur de déterminer la vitesse d'un objet sur une distance donnée. Par exemple, en supposant qu'une voiture roule à 120 km / h, en démarrant et en arrêtant le chronomètre une fois que la voiture a parcouru 1 km, l'aiguille des secondes centrale montrera que 30 secondes se sont écoulées sur la distance donnée et sa vitesse, 120 km / h dans ce cas, est indiqué sur l'échelle tachymétrique. Alors que Junghans a une longue histoire de fabrication de chronographes remontant aux années 1930, c'est beaucoup plus tard, en 1951, que l'entreprise a d'abord combiné un télémètre et une échelle tachymétrique sur l'un de ses chronographes. Il est clair que cette mise en garde s'est révélée judicieuse, garantissant que la réputation de l'entreprise en termes d'affichages précis ne soit pas gâchée par le jumelage des deux fonctions.
Le boîtier en acier inoxydable du télémètre Meister mesure un diamètre restreint de 40,8 mm, avec une épaisseur de boîtier de 12,8 mm. Les proportions modestes permettent à la montre de résider tranquillement sous le poignet de la chemise et offrent des niveaux sublimes de confort.
La conception de la couronne offre une tactilité agréable, facilitant l'enroulement et la facilité d'ajustement. Sur sa surface verticale, le logo de la marque est présenté au centre de la scène, entouré de métal poli. En effet, malgré le langage de conception en sourdine utilisé, les surfaces polies sont omniprésentes, ajoutant une touche de rayonnement de bon goût.
Malgré le modeste prix demandé de ce garde-temps, Junghans a infusé le télémètre Meister avec des détails de conception délicieuses. Les poussoirs de forme elliptique sont élégants en apparence et fonctionnent doucement.
Notamment, Junghans a joué à nouveau la carte de la nostalgie en équipant le modèle d'un plexiglass convexe, avec revêtement SICRALAN, évitant le cristal de saphir désormais banal.
La masse oscillante est ornée de rayures genevoises. De plus, le perlage est visible sur les ponts et les vis bleuies sont bien visibles. Bien qu'il ne puisse jamais prétendre être l'expression ultime de la haute horlogerie, à ce niveau de prix, la finition du mouvement est impressionnante.
Junghans ne souscrit pas à la «consommation ostentatoire» et les acheteurs potentiels qui souhaitent faire étalage de leur richesse peuvent choisir de chercher ailleurs. Cependant, ce serait leur perte, car le Télémètre Meister est un garde-temps élégant et hautement lisible qui s'avère confortable à porter.
Le télémètre Junghans Meister offre une pléthore d'attributs à un prix très attractif. En effet, dans cet esprit, le futur acquéreur peut avoir besoin de se déplacer à la vitesse du son pour sécuriser l'une de ces fabuleuses montres.
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MANUFACTURE ROYALE ANDROGYNE
Un bon ami à moi remarque souvent que pour être vraiment en paix, un homme devrait avoir à la fois un côté masculin et féminin bien développé à son caractère. Son argument est basé sur la prémisse que les deux côtés du cerveau doivent travailler en harmonie pour donner un sentiment de bien-être.
Au fil des ans, bien qu'étant hétérosexuelle et ayant deux enfants, je me suis toujours sentie à l'aise dans une compagnie féminine. Les conversations sur les enfants, la mode et les ragots généraux m'ont toujours plus intéressé que les discussions sur la bière et le football.
L'Androgyne de Manufacture Royale, la marque horlogère suisse de Vallorbe, est un choix intrigant de nom. La nomenclature suggère que sa forme n'adhère pas aux rôles masculins ou féminins. Cette montre joue avec les classifications usuelles de l'horlogerie et provoque la réflexion.
Le boîtier rond est encadré de formes structurales droites, mélangeant des formes maternelles et paternelles en une union élégante. Certains éléments du design, tels que le pont du tourbillon, apparaissent classiques et côtoient des éléments contemporains tels que les fascinantes attaches flottantes. Le traditionnel balancier vissé présente une juxtaposition intrigante avec l'échappement en silicium à la pointe de la technologie. En effet, partout où les yeux choisissent d'habiter, les composants contrastants sont librement divulgués.
J'ai toujours montré un tempérament curieux et l'opportunité de connaître de près l'Androgyne s'est avérée une proposition tentante à laquelle je n'ai pas pu résister.
Le cadran ajouré révèle les processus de pensée intérieurs du mouvement intérieur. Les mains sont audacieuses, augmentant en largeur le long de leurs longues formes somptueuses puis se rétrécissant brusquement près de leurs extrémités0.
Deux ponts dominent la perspective circulaire du cadran de l'Androgyne. Le pont supérieur enjambe le canon à ressort, tandis que le pont inférieur traverse la cage du tourbillon. Chaque pont est exécuté de manière exquise avec des chanfreins polis à la main qui brillent sublimement à la lumière ambiante
La cage du tourbillon effectue une rotation complète toutes les 60 secondes. Le balancier vissé de couleur laiton se trouve à côté de la roue d'échappement de couleur indigo. Les pièces ne sont pas seulement fonctionnelles mais exhibent une beauté lustrée.
Manufacture Royale, tout en embrassant des idées néotériques, n'a pas ignoré le meilleur savoir-faire synonyme d'horlogerie suisse traditionnelle. Les roues sont à grains circulaires et perlage peut être vu sur le revers du pont du tourbillon inférieur.
La tige de remontoir ajourée est captivante. Cependant, à mon avis, la pièce de résistance est le canon à ressort, sans couvercle, qui révèle le ressort moteur exposé. La langue de conception de cette montre est séduisante. Il séduit le porteur en attirant des regards inquisiteurs toujours plus près de chaque micro-élément révélé, reliant l'observateur avec les pièces mécaniques en jeu.
L'affaire mesure 43mm de diamètre avec une épaisseur de 10.2mm. Il fusionne avec succès les lignes circulaires et droites. Le boîtier intérieur a 12 vis qui peuplent sa lunette, conférant une sensation de force et de robustesse.
Serrant la forme circulaire de l'affaire, sont deux sections droites de travail en métal, arrangées en parallèle et maintenues fermes avec des tubes perpendiculaires placés entre les cornes. D'une part, tout semble extrêmement robuste et pourtant les ergots sont articulés, conférant une étreinte douce et enveloppante.
Les acheteurs potentiels se voient offrir un choix d'étui, en or rose 18 carats ou en acier. De plus, ce dernier est proposé en version polie, PVD noire ou sablée. Encore une fois, Manufacture Royale cerebration de carburant. D'une part, j'adore les charmes gais et ouverts de la version en or rose 18 carats et je me sens impuissant face à ses avancées de femme fatale. Inversement, la variante en acier sablé m'attire près de sa mine subtile, non menaçante et sourde. Les deux montres présentent des personnalités très différentes et font appel à des traits disparates de ma propre psyché.
Le bracelet en alligator cousu à la main convient à une montre de cette station, exsudant une tactilité luxueuse qui usurpe la qualité piétonne comparative d'un bracelet en cuir de veau. La sangle est associée à une boucle à ardillon, présentée en métal assorti.
Typiquement, le cadran d'une montre est le visage qu'il présente au monde et le flanc dorsal de la montre est caché de la vue. Cependant, l'arrière de l'Androgyne est tout aussi attrayant et demande à être vu via le fond de l'exposition. En effet, je comprendrais parfaitement si un propriétaire a choisi de porter la montre avec le fond du boîtier sur le poignet.
Les ponts sont décorés de Côtes de Genève rayonnantes. Chaque ligne de ce motif est parfaitement définie et distillée à un niveau très élevé. Les ponts revêtus de ruthénium brillent de façon resplendissante, en particulier sur les chanfreins polis.
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LONGINES AVIGATION BIG EYE
Les marques de montres dépensent une somme démesurée sur le marketing, s'efforçant d'obtenir des pouces de colonne précieux pour leurs garde-temps. En effet, la notoriété publique des marques horlogères de luxe et des modèles de montres spécifiques est d'une importance vitale pour les maisons de prestige.
Cependant, je trouve rarement l'inspiration pour un article dans un journal ou un magazine, choisissant de chercher des sources alternatives pour des idées éditoriales. Le Grand Prix de l'Horlogerie de Génève (GPHG) est une merveilleuse source d'inspiration. Il accueille de nombreuses montres de mérite, chacune entrant dans l'une de plusieurs catégories. Cependant, seules quelques entreprises réussissent à remporter l'un des prix les plus prisés. Cette année, le gagnant de la catégorie «Revival» était le Longines Avigation Big Eye.
L'inspiration pour le modèle Avigation Big Eye de la marque était un chronographe de pilote acquis pour le musée de la marque. L'Avigation Big Eye capture l'esthétique du passé avec chaque détail soigneusement étudié.
En voyant des images de Longines Avigation Big Eye, je me suis senti obligé de mettre un stylo sur le papier. Cette montre a piqué mon intérêt avec son style d'époque et son rapport qualité-prix. J'ai contacté la marque et pris des dispositions pour qu'un échantillon soit envoyé à mon bureau et une période d'évaluation a suivi.
Le cadran noir a un aspect légèrement brillant et dispose de trois compteurs. Chaque sous-cadran est escargot et se trouve pratiquement aligné avec le plan de numérotation principal. Tous les détails sont subtils et doucement prononcés, à l'ex.
Chaque heure, sauf pour 3, 6 et 9 heures, est indiquée par des chiffres arabes. Les chiffres sont peints et disposent d'un traitement luminescent. Les mains en forme de bâton et les chiffres indiqués émettent une teinte verte dans une faible lumière.
Situé à 3 heures est un registre de chronographe de 30 minutes. Il est appelé le «Big Eye» et éclipse les autres subdials, en assumant un rôle dominant. Le design inspiré du «patrimoine» reproduit le style des montres des pilotes des années 1930. Chaque trait court indique une minute écoulée, tandis que les traits longs indiquent des entiers de 3 minutes.
Un registre de chronographe de 12 heures est positionné au-dessus de 6 heures et un affichage de petite seconde se trouve à 9 heures.
Le nomen de Longines, situé en dessous de midi, propose une typographie vintage avec empattements. Les références aux temps passés sont omniprésentes.
L'Avigation Big Eye évite un affichage de la date, confirmant le style de la montre originale. L'absence d'affichage de la date permet une disposition propre et épurée, chaque indication ayant suffisamment d'espace pour respirer facilement.
Alors que Longines a confirmé le style d'époque des années 1930, rien ne vient tromper la lucidité du cadran ou l'aspect pratique de la montre.
L'affaire mesure 41mm de diamètre, ce qui convient à la plupart des utilisateurs potentiels. Bien que Longines ne spécifie pas la hauteur du boîtier, il semble important, donnant à la montre un caractère robuste.
La lunette et le fond du boîtier sont tous deux polis et toutes les surfaces restantes sont traitées au satin brossé. Les pattes sont courtes et fortement inclinées vers le bas. Le bracelet en cuir présente un aspect vieilli grâce à la patine délicieuse sur sa surface.
Contrairement à la montre de pilote Longines d'origine des années 1930, l'Avigation Big Eye dispose d'un verre saphir résistant aux rayures pour une montre très pratique. Les nombreuses couches de traitement antireflet confèrent un aspect non éblouissant lors de la visualisation du cadran ci-dessous. Le verre saphir de la boîte-verre fournit à la montre un aspect vintage qui s'avère le plus devenir.
En commun avec l'échelle du «Big Eye», les poussoirs présentent également des proportions de béhémoth. Leurs dimensions surdimensionnées permettent le fonctionnement des poussoirs avec des mains gantées, un pré-requis des montres des pilotes d'origine. Cependant, l'aspect pratique n'est pas sacrifié sur l'alter du style. Les poussoirs n'imposent pas leur présence au poignet avec une mobilité réduite ou un frottement agaçant de la peau. Bien au contraire, des niveaux de confort exaltés sont une force fondamentale de cette montre.
Le calibre automatique L688 doffs sa casquette à la modernité. Traditionnels peuvent préférer un mouvement à remontage manuel, mais le calibre automatique augmente la facilité d'appropriation et rend cette montre idéale pour une utilisation quotidienne. La Calibre L688 se distingue par le fait qu'il s'agit d'un chronographe à roue à colonnes. Cela procure une action soyeuse aux poussoirs. De plus, lorsque la fonction de chronomètre est actionnée, il n'y a pas d'oscillation discernable lorsqu'elle quitte sa position de départ. Lorsque l'aiguille des secondes du chronographe central est remise à zéro, elle atterrit parfaitement sur zéro sans aucun moment d'hésitation.
Longines ait livré un chronographe à roue à colonnes pour la modique somme de £ 1940.00 (RRP au 30.12.2017) est incroyable. En effet, ce chronographe surclasse de nombreux chronographes cam-actionnés inférieurs qui sont souvent plus coûteux. Cet aspect doit être attribué aux impressionnantes économies d'échelle dont bénéficie Longines au sein du groupe Swatch.
Il y a une partie de moi qui aurait aimé voir le mouvement, mais je reconnais que les traditionalistes seront d'accord avec la décision de Longines de faire un bon dossier. Longines a habilement respecté la tradition avec l'Avigation Big Eye. La disposition du cadran, les aiguilles et les chiffres peints, le saphir en verre et le fond solide fusionnent merveilleusement et préservent les caractéristiques du passé.
Cependant, Longines ne s'est pas obstinément tenu au passé au détriment de l'aspect pratique. Le verre saphir est robuste et, à mon avis, techniquement supérieur à l'acrylique. L'échelle de la montre convient aux goûts d'aujourd'hui sans se révéler trop grande. La commodité d'un mouvement à remontage automatique fait de l'Avigation Big Eye une montre pratique pour un usage quotidien.
Personnellement, je pense que le plus gros atout de cette montre est le Calibre L688 avec son chronographe à roue à colonnes. Ce type de chronographe est techniquement supérieur aux chronographes actionnés par came et commande habituellement une prime importante de prix. En effet, certains chronographes à came sont vendus à cinq chiffres. Il est donc surprenant que Longines offre ce modèle pour seulement £ 1940, ce qui en fait une bonne affaire.
Il y a peu de sociétés de montres qui peuvent livrer autant pour si peu. Ce sont les économies d'échelle qui permettent à Longines de livrer une montre impressionnante avec un large éventail de talents pour relativement peu.
Il n'est pas surprenant que Longines ait remporté la catégorie «Revival» GPHG. Une montre qui devrait non seulement inspirer les membres du jury du GPHG ou les journalistes à la recherche d'une histoire, mais aussi les amateurs de montres qui apprécient le style vintage et le rapport qualité-prix.
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ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.
Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.
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voir plus montre copie et montre fausseIWC PORTUGIESIER CHRONOGRAPH RÉFÉRENCE 3714
Angus Davies passe en revue la chronographe IWC Portugiesier, une montre qu'il admire depuis de nombreuses années. Son style n'a pas changé depuis son lancement en 1998 et il reste une icône du design qui offre un attrait durable.
J'adore voyager à l'étranger et visiter des endroits que je n'ai jamais vu auparavant. La notion d'échantillonnage de nouveaux aliments et d'embrasser des cultures très différentes des miennes est une perspective alléchante. Cependant, à la fin d'un voyage, il y a toujours quelque chose de très attirant à retourner dans un cadre familier.
Bien que Cascais ne soit pas étranger à changer au fil des ans, il continue d'offrir un sens attrayant de la familiarité. Dans mon esprit, je peux encore naviguer sur ses pavés pavés et sentir les arômes parfumés de la cuisine locale. Cette petite ville de pêche portugaise aura toujours une place spéciale dans mon cœur.
La société horlogère basée à Schaffhouse a revisité son ancienne collection portugaise en début d'année et a sorti de nouveaux modèles, tels que le superbe calendrier annuel de Portuguiser , modifié une poignée de références existantes mais laissé certaines montres inchangées. La nomenclature de la collection a également reçu une métamorphose subtile, passant de «Portugais» à «Portuguiser».
Christian Knoop, le très talentueux directeur créatif d'IWC, a fait preuve d'une retenue judicieuse tout en revisitant la collection Portuguiser. La collection de montres est hautement considérée par de nombreux collectionneurs de montres pour leur style intemporel et leur apparence épurée. Heureusement, je comparerais l'approche de M. Knoop à celle d'un artisan restaurant un vieux bâtiment. Il a enlevé quelques signes de vieillissement sans perdre la beauté et l'essence de l'architecture originale.
C'est en réévaluant la collection assemblée à une succursale voisine de Berry's Jewelers à Leeds, que j'ai pris conscience que j'avais fait une omission flagrante. En dépit d'écrire sur de nombreuses montres au cours des années, je n'avais jamais revu l'un de mes modèles de chronographes préférés de tous les temps, le IWC Portugieser Chronograph.
Lancé en 1998, le chronographe IWC Portugiesier a connu un grand succès commercial. En effet, selon la marque horlogère suisse, il s'agit de «la montre Portuguieser la plus populaire». Le modèle est disponible en cinq variantes, deux versions en or rouge 18 carats et trois références en acier. Étonnamment, pour un gentleman qui gravite normalement aux métaux nobles, ma référence préférée est l'IW371446, arborant un boîtier en acier, un cadran argenté et des détails bleus. Une période prolongée de réévaluation s'est rapidement ensuivie.
Alors que les chronographes restent l'un de mes genres horlogers préférés, je concède que, malheureusement, certains exemples peuvent paraître encombrés et difficiles à déchiffrer. Heureusement, aucune allégation de ce type ne peut être adressée à ce chronographe qui communique avec son porteur avec une superbe lucidité.
Feuille, ou en forme de feuille, les mains pointent gracieusement vers les chiffres arabes, indiquant l'heure. Le profil allongé et arqué des aiguilles, avec leurs pointes étroites et pointues, présente une forme souple et exquise. Au-delà de leur posture élégante, les mains se révèlent très fonctionnelles, ce qui facilite la lecture.
Les aiguilles bleuies correspondent aux index et au bracelet en cuir d'alligator, présentant un tempérament frais et calme à leur apparence.
Une aiguille des secondes chronographe centrale svelte s'interface avec une échelle calibrée soignée, ornant la bride intérieure du cadran.
Il y a un sens palpable de l'équilibre et de la symétrie au langage de conception employé. La disposition bi-compax, avec ses sous-matrices escargot, disposés le long d'un axe nord-sud, confère un équilibre à la composition du cadran.
Un registre de chronographe de 30 minutes est positionné en dessous de midi, recadrant partiellement les marqueurs d'heure présentés. Ce traitement tronqué est répété à 6 heures, où le cadran inférieur, affichant de petites secondes, réside. La petite seconde est équipée d'un système de piratage permettant à l'utilisateur de retirer la couronne, de mettre en pause l'aiguille des secondes et de la synchroniser avec une horloge de référence en la repoussant à la maison.
Enfin, une fois de plus, le sens de l'harmonie imprègne la mise en page de cette montre avec le texte appliqué à côté de 3 et 9 heures. Les mots «IWC Schaffhausen» sont placés sur le côté gauche du cadran, tandis que «Chronograph Automatic» est proclamé. Le premier se trouve légèrement plus haut sur le cadran et incorpore du texte avec empattements, mais à l'observateur occasionnel semble très similaire.
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MONTRE LOUIS MOINET JURASSIC
Angus Davies passe en revue l'innovante Louis Moinet Jurassic Watch, un garde-temps qui incorpore un cadran formé d'os de dinosaure fossilisé vieux de 150 millions d'années. Cette rencontre «pratique» s'est avérée très intéressante.
Chaque matin je fais face à l'humiliation de regarder dans le miroir. La nature est cruelle, en choisissant d'encourager la croissance des cheveux dans mes oreilles et mes narines, tout en surplombant la couronne nu de ma tête. Mes favoris deviennent de plus en plus gris et ma racine des cheveux est en train de reculer avec une alacrité alarmante. Je me sens vieux. Cette perception est renforcée lorsque je vois des figures d'autorité telles que des policiers, des enseignants et des médecins généralistes. Je suis frappé par leur apparence jeune. J'ai également acquis une aversion profonde pour le muzak omniprésent qui semble accompagner chaque repas de restaurant et de shopping. Parfois, je suis aussi décrit comme grincheux en plus d'être étiqueté d'âge moyen. Contrairement à l'opinion de mes enfants, je ne suis pas un dinosaure. Cependant, la «Jurassic Watch», lancée récemment par la société horlogère suisse haut de gamme de Saint-Blaise, contient un élément préhistorique intéressant; il incorpore un cadran fait d '«os de dinosaure fossilisé vieux de 150 millions d'années»
Louis Moinet, comme le savent les lecteurs réguliers d'ESCAPEMENT, est une marque que j'ai admirée depuis longtemps. La prouesse de conception de Jean-Marie Schaller, PDG des Ateliers Louis Moinet, et de son équipe talentueuse, a permis de créer d'incroyables chefs-d'œuvre horlogers. En effet, je ne suis pas le seul dans cette opinion, Louis Moinet a reçu de nombreux prix et récompenses, dont plusieurs Red Dot Awards tant convoités pour le design Schaller n'a pas eu peur d'incorporer d'autres matériaux intéressants dans ses montres, y compris l'opale australienne, le bois de palmier fossilisé et la bronzite. De plus, ce n'est pas la première fois que Louis Moinet utilise une partie de l'os de dinosaure fossilisé rouge-brun dans l'un de ses modèles. Le Jurassic Tourbillon, une série limitée de 12 pièces, est une montre qui fusionne la haute joaillerie, avec son écrin de pierres précieuses, et la haute horlogerie dans une union envoûtante.
Louis Moinet a de nouveau employé l'intéressant matériel fossilisé sous la forme du Jurassic Watch. Dans ce cas, le «cœur mécanique» du chronomètre Mecanograph constitue la base de ce garde-temps, mais évite le cadran partiellement ajouré de l'aîné en faveur d'un cadran préhistorique.
La surface du cadran est un mélange de riches roux roux, bruns et noirs qui offrent une abondance d'attrait visuel. Il incite le porteur à savourer des bouchées de délicieux détails, en savourant ses nuances fascinantes.
Des chiffres romains, indiquant les heures, ornent la bride entourant la zone centrale du cadran. Ils sont livrés dans une police mince qui confère un sens de grâce et confère une facilité de lecture.
Les aiguilles des heures et des minutes «Gouttes de Rosée» de la maison communiquent élégamment avec le porteur. Lorsque ces mains diffèrent de celles employées sur le Chornometer de Mecanograph, c'est qu'elles sont ajourées, révélant une plus grande partie de la surface du cadran en dessous. Un affichage de la date est présenté à 3 heures et positionné en face est un affichage de petites secondes qui est présenté sur un cadran orné d'un motif «Clou de Paris concentrique».
Le motif appliqué Fleur de lys, positionné en dessous de midi, confère une merveilleuse sensation de profondeur au cadran vista.
Le boîtier en or rose 18 carats mesure 43,5 mm de diamètre avec une hauteur de boîtier de 15,6 mm. Ses tons dorés contrastent magnifiquement avec les différentes couleurs présentées sur le cadran.
Alors que la conception et les dimensions du boîtier sont identiques à celles du Mecanograph Chronometer que j'ai récemment révisé, cette nouvelle montre a une masse plus importante en raison de l'utilisation répandue du métal noble au lieu du titane grade 5. Néanmoins, le poids de cette montre ne semble pas excessif et le confort du porteur s'avère excellent.
L'arrière de l'affaire inclut un cristal de saphir, permettant aux propriétaires chanceux d'évaluer le mouvement automatique beau à l'intérieur.
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TAG HEUER AQUARACER 300M CALIBRE 45 CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE 43MM
Le cadran blanc argenté du TAG Heuer Aquaracer 300M Calibre 45 Chronographe Automatique 43mm rappelle à Angus Davies un grand requin blanc et sa prouesse de vivre sous les vagues. Comme Angus le révèle, cette montre à prix compétitif n'est pas seulement adaptée à son rôle sous les vagues de l'océan, mais aussi à la vie sur terre ferme.
Rencontrer un grand requin blanc sous l'océan semble terrifiant. Sa légende pour se déplacer furtivement à travers les eaux et voracement consommer ses proies a été rehaussée par l'écran d'argent d'Hollywood.
Au-delà de son statut menaçant, c'est une créature parfaitement adaptée à son environnement. Les grands requins blancs sont les plus gros poissons prédateurs sur Terre. Ils atteignent une longueur moyenne de 4,6 mètres, bien que certains atteignent 6 mètres et pèsent environ 2200 kg. Leurs queues puissantes peuvent les propulser à des vitesses de 24 km / h, en petites poussées, cela peut augmenter jusqu'à 40 km / h lorsque leur proie est à portée de main
Évaluer le grand requin, sa «spécification» en tant que poisson prédateur est idéalement adapté à son rôle. Trois cents dents dentelées tranchantes lacèrent la chair avec une aisance consommée. De plus, le grand blanc est équipé d'organes capables de détecter le sang dans l'eau jusqu'à 5 kilomètres de distance.
Ce préambule m'amène au dernier chronographe automatique TAG Heuer Aquaracer 300M Calibre 45 de 43 mm, il est également idéal pour la vie sous les vagues de l'océan. Sa spécification est destinée à répondre aux besoins de ceux qui choisissent de participer à des sports aquatiques, mais qui vivent également pleinement la vie sur terre ferme.
Le nouveau chronographe automatique Aquaracer 300M Calibre 45 43mm, comme son nom l'indique, a une résistance maximale à l'eau de 300 mètres.
J'ai une prédilection pour le caractère robuste des montres de plongée. Leur taillis de solidité granitique s'avère très pratique. La tolérance à l'eau est idéale pour une baignade occasionnelle dans la piscine ou une séance de gym vigoureuse.
Un autre genre de montre que j'ai un penchant pour la sélection est chronographes. La facilité de chronométrer les événements quotidiens est utile et j'aime aussi appuyer sur les poussoirs et interagir avec le mouvement. Basé sur la combinaison de la montre de plongée et du chronographe, je me suis senti attiré par les belles lignes de l'Aquaracer 300M Calibre 45 Automatic Chronograph 43mm et une rencontre «pratique» s'est rapidement déroulée.
Alors que le cadran est décrit par TAG Heuer comme de l'argent, je le décrirais comme blanc argenté, qui rappelle le dessous du grand blanc susmentionné. Les aiguilles polies et facettées des heures et des minutes sont doublées de matériaux luminescents blancs et, associées au cadran, offrent une esthétique calme
La configuration tri-compax comprend une petite seconde à 3 heures, un chronographe de 12 heures à 6 heures et un chronographe de 30 minutes à 9 heures. Les trois sous-dialys utilisent des détails escargotés dans leurs centres, associés à des chiffres arabes. La périphérie de chaque sous-cadran est lisse et marquée de traits noirs subtils. Les chiffres arabes sont combinés avec des aiguilles polies pour communiquer les informations pertinentes.
Les heures sont indiquées avec des index triangulaires à facettes appliquées, à nouveau revêtus de matériaux luminescents. Sur la périphérie du cadran se trouve une piste de minutes, marquée par des lignes noires soignées qui collent avec l'aiguille des secondes du chronographe central pour indiquer les secondes écoulées avec une précision de type laser.
Positionné en dessous de midi, un grand affichage de la date fournit une indulgence supplémentaire pour la délectation des collectionneurs de montres. La grande date, affichée par deux ouvertures, s'avère simple à lire et son approche à deux disques usurpe les affichages de date à un seul disque relativement omniprésents, souvent positionnés à 3 ou 4 heures.
L'encadrement de l'affichage de la date est une fenêtre argentée à double ouverture offrant une profondeur merveilleuse aux procédures. En effet, avec ce garde-temps TAG Heuer joue à plusieurs reprises avec les différentes hauteurs des éléments du cadran pour donner avec succès un sentiment de luxe.
TAG Heuer a toujours été capable de créer des configurations de cadran très claires et le Chronographe Automatique Aquaracer 300M Calibre 45 43mm ne fait pas exception à la règle. C'est un exemple de clarté
Le boîtier en acier inoxydable de 43 mm offre une présence merveilleuse au poignet, démontrant la masculinité sous tous les angles. Malgré ses tons sourds, les spectateurs ne peuvent manquer de remarquer sa hauteur généreuse et les éléments très polis de son boîtier. Néanmoins, malgré l'épaisseur du boîtier, il repose confortablement sur le poignet et les poussoirs et la couronne ne frottent pas ou n'entravent pas le libre mouvement du poignet.
Sur la lunette, le boîtier et le bracelet, TAG Heuer a habilement combiné des éléments finement brossés et des surfaces très polies. Le résultat est une montre qui respire le style et la polyvalence, complétant parfaitement les tenues décontractées ou formelles.
Le bracelet est magnifiquement exécuté avec une solidité à sa construction, offrant une agréable tactilité à chaque partie constituante. Le bracelet en «H», une fois de plus, allie des surfaces polies et polies à la perfection.
La boucle déployante est uniquement brossée, ce qui est une idée judicieuse. C'est une partie sur toutes les montres qui est le plus susceptible de se rayer. Par rapport aux surfaces fortement polies, il est relativement simple d'enlever les marques superficielles des surfaces brossées satinées et finement brossées. Le fermoir est équipé d'une «extension de plongée», renforçant les références de la montre des plongeurs.
Le mouvement Calibre 45 à remontage automatique a une fréquence de 28 800 vph (4 Hz), contient 54 rubis et une réserve de marche de 40 heures. La masse oscillante est ornée du motif Côtes de Genève.
n commun avec la plupart des montres de plongée, le chronographe automatique Aquaracer 300M Calibre 45 43 mm dispose d'un fond vissé solide gravé d'un motif de cloche de plongée.
La construction du boîtier, du bracelet et du fermoir est d'un niveau élevé, ce qui s'avère particulièrement impressionnant compte tenu du prix demandé relativement modeste de £ 3,150 (prix public conseillé au 25.10.2015). Cette montre de plongée a un sens palpable de la robustesse qui se prête à un usage quotidien.
Un chronographe est une complication très utile et joue sur l'une des nombreuses compétences de TAG Heuer. En effet, c'est une société synonyme de fabrication de chronomètres depuis l'invention du pignon oscillant en 1877, un composant que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux chronographes. L'ajout d'une complication de grande date est très impressionnant, surtout compte tenu du prix mentionné ci-dessus.
Peut-être l'un des aspects les plus impressionnants du cadran est que, malgré l'affichage de beaucoup d'informations, il reste convivial et simple à interpréter. Avec son impressionnante gamme de qualités, c'est une montre dont la spécification est parfaitement adaptée à son environnement, un trait qu'elle partage avec le grand blanc.
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voir plus copie montres et repliques montresARMIN STROM EAU DE RÉSONANCE À FORCE MIRRONNÉE
Habituellement, les montres examinées sur ESCAPEMENT se caractérisent par un train en marche et un simple échappement à ancre suisse. Cependant, l'Armin Strom Mirrored Force Resonance n'est pas une montre typique. Il comporte deux trains allant avec deux balanciers. Les deux spiraux sont reliés par un «ressort d'embrayage» qui utilise la résonance pour améliorer la précision et la stabilité.
La résonance est le phénomène «où deux corps oscillants proches les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement». Initialement après que la montre est épuisée d'énergie, nécessitant un enroulement, les deux ressorts peuvent être désynchronisés, mais dans un court laps de temps ils ont battu comme un seul. La découverte peut retracer ses origines à Christiaan Huygens et ses observations des pendules au 17ème siècle.
Une rencontre récente avec ce garde-temps moderne s'est révélée fascinante et une révision éditoriale a été à mon ordre du jour depuis.
Initialement, la résonance a été lancée en or rose 18 carats, la spécification dite d'incendie. Bien que ce garde-temps soit suprêmement beau, remportant un prix de design Reddot plus tôt cette année, la nouvelle version en acier inoxydable est mon option préférée. Le cadran blanc décentré se dresse, attirant l'attention par sa beauté hypnotique et ses détails nets et nets.
Les heures et les minutes sont proclamées sur un cadran décentré adjacent à la couronne. Les mains sont audacieuses, partagent la même esthétique que les autres montres Armin Strom et disposent d'un remplissage luminescent.
Le chevauchement du cadran des heures et des minutes est constitué de deux sous-cadrans, affichant les secondes en cours. C'est la première incidence du mouvement hypnotique. L'affichage des secondes supérieures tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que l'affichage des secondes inférieures tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ironiquement, le mouvement des roues d'équilibre supérieures et inférieures est le contraire de cela.
Le fait d'appuyer sur le poussoir à 2 heures provoque la réinitialisation des deux affichages de petite seconde, ce qui s'avère idéal pour synchroniser la montre avec une horloge de référence.
Le flanc gauche du cadran est rempli des deux balanciers. La partie en accordéon du ressort d'embrayage, qui pulse d'avant en arrière, de gauche à droite et de saillie, attire particulièrement l'attention.
Le boîtier en acier inoxydable continue dans la même veine que la plupart des autres montres Armin Strom, partageant le même design et le même diamètre de boîtier de 43,4 mm. La taille fonctionne bien et en tant qu'horophile qui est très familier avec les montres de la marque, je peux attester que le design et les dimensions confèrent une union sublime au poignet.
Semblable à d'autres montres Armin Strom, l'avant de l'affaire dispose d'une «lèvre». Ceci est un petit appendice adjacent à 6 heures qui peut être gravé avec les initiales du propriétaire.
Les ergots sont relativement courts et attirent la sangle près du boîtier. Cette projection minimale de la bandoulière de l'étui lui permet de s'adapter à des poignets minces ainsi qu'à des bras plus grands que la moyenne. Malgré la modernité du mouvement Calibre ARF15, Armin Strom n'évite pas le finissage traditionnel
Les assiettes sont ornées de perlage et les ponts sont ornés de C ôtes de Genève circulaires . Les ponts et les roues sont magnifiquement biseautés, tandis que les puits de vis brillent resplendissante.
Tout ce qui est observé avec le Calibre ARF15 confirme la réputation de la maison pour la fabrication de montres de très haute qualité. En effet, ce mouvement réaffirme pourquoi je pense qu'Armin Strom est un brillant exemple de haute horlogerie.
Un avantage du système de résonance est la précision. Selon Claude Greisler, un directeur d'Armin Strom, le Calibre ARF15 est 15% plus précis qu'un modèle Armin Strom conventionnel, correspondant à la précision d'un tourbillon. De plus, la stabilité du Calibre ARF15 surpasse celle d'un tourbillon. Ces traits s'avèrent très impressionnants en effet.
Armin Strom est une entreprise relativement petite, mais elle dispose de suffisamment de ressources et d'expertise pour repousser les limites de l'horlogerie et offrir quelque chose de nouveau. Cependant, le Mirrored Force Resonance ne se contente pas d'offrir quelque chose de nouveau, la créativité de la marque a clairement apporté des avantages palpables. La force de résonance miroir fournit à la fois une plus grande précision et une stabilité accrue, deux traits qui sont clairement les bienvenus.
Au-delà de sa virtuosité technique, le Mirrored Force Resonance est diablement beau. Alors que la variante 'Fire' a gagné l'argenterie pour ses prouesses esthétiques, la version 'Water' est, à mon avis, encore plus attrayante et serait mon choix préféré. De plus, la réduction des coûts de sélection de la version en acier inoxydable par rapport à la variante en métal noble est un autre argument de poids.
Armin Strom devrait être applaudi pour sa créativité et j'ai hâte d'entendre parler de sa prochaine tranche d'ingéniosité hallucinante.
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LONGINES AVIGATION BIG EYE
Les marques de montres dépensent une somme démesurée sur le marketing, s'efforçant d'obtenir des pouces de colonne précieux pour leurs garde-temps. En effet, la notoriété publique des marques horlogères de luxe et des modèles de montres spécifiques est d'une importance vitale pour les maisons de prestige.
Cependant, je trouve rarement l'inspiration pour un article dans un journal ou un magazine, choisissant de chercher des sources alternatives pour des idées éditoriales. Le Grand Prix de l'Horlogerie de Génève (GPHG) est une merveilleuse source d'inspiration. Il accueille de nombreuses montres de mérite, chacune entrant dans l'une de plusieurs catégories. Cependant, seules quelques entreprises réussissent à remporter l'un des prix les plus prisés. Cette année, le gagnant de la catégorie «Revival» était le Longines Avigation Big Eye.
L'inspiration pour le modèle Avigation Big Eye de la marque était un chronographe de pilote acquis pour le musée de la marque. L'Avigation Big Eye capture l'esthétique du passé avec chaque détail soigneusement étudié.
En voyant des images de Longines Avigation Big Eye, je me suis senti obligé de mettre un stylo sur le papier. Cette montre a piqué mon intérêt avec son style d'époque et son rapport qualité-prix. J'ai contacté la marque et pris des dispositions pour qu'un échantillon soit envoyé à mon bureau et une période d'évaluation a suivi.
Le cadran noir a un aspect légèrement brillant et dispose de trois compteurs. Chaque sous-cadran est escargot et se troue pratiquement aligné avec le plan de numérotation principal. Tous les détails sont subtils et doucement prononcés, à l'exception du chronographe distinctif de 30 minutes qui est grand et audacieux
Chaque heure, sauf pour 3, 6 et 9 heures, est indiquée par des chiffres arabes. Les chiffres sont peints et disposent d'un traitement luminescent. Les mains en forme de bâton et les chiffres indiqués émettent une teinte verte dans une faible lumière.
Situé à 3 heures est un registre de chronographe de 30 minutes. Il est appelé le «Big Eye» et éclipse les autres subdials, en assumant un rôle dominant. Le design inspiré du «patrimoine» reproduit le style des montres des pilotes des années 1930. Chaque trait court indique une minute écoulée, tandis que les traits longs indiquent des entiers de 3 minutes.
Un registre de chronographe de 12 heures est positionné au-dessus de 6 heures et un affichage de petite seconde se trouve à 9 heures.
Le nomen de Longines, situé en dessous de midi, propose une typographie vintage avec empattements. Les références aux temps passés sont omniprésentes.
L'Avigation Big Eye évite un affichage de la date, confirmant le style de la montre originale. L'absence d'affichage de la date permet une disposition propre et épurée, chaque indication ayant suffisamment d'espace pour respirer facilement.
Alors que Longines a confirmé le style d'époque des années 1930, rien ne vient tromper la lucidité du cadran ou l'aspect pratique de la montre. L'affaire mesure 41mm de diamètre, ce qui convient à la plupart des utilisateurs potentiels. Bien que Longines ne spécifie pas la hauteur du boîtier, il semble important, donnant à la montre un caractère robuste.
La lunette et le fond du boîtier sont tous deux polis et toutes les surfaces restantes sont traitées au satin brossé. Les pattes sont courtes et fortement inclinées vers le bas. Le bracelet en cuir présente un aspect vieilli grâce à la patine délicieuse sur sa surface.
Contrairement à la montre de pilote Longines d'origine des années 1930, l'Avigation Big Eye dispose d'un verre saphir résistant aux rayures pour une montre très pratique. Les nombreuses couches de traitement antireflet confèrent un aspect non éblouissant lors de la visualisation du cadran ci-dessous. Le verre saphir de la boîte-verre fournit à la montre un aspect vintage qui s'avère le plus devenir.
En commun avec l'échelle du «Big Eye», les poussoirs présentent également des proportions de béhémoth. Leurs dimensions surdimensionnées permettent le fonctionnement des poussoirs avec des mains gantées, un pré-requis des montres des pilotes d'origine. Cependant, l'aspect pratique n'est pas sacrifié sur l'alter du style. Les poussoirs n'imposent pas leur présence au poignet avec une mobilité réduite ou un frottement agaçant de la peau. Bien au contraire, des niveaux de confort exaltés sont une force fondamentale de cette montre. Le calibre automatique L688 doffs sa casquette à la modernité. Traditionnels peuvent préférer un mouvement à remontage manuel, mais le calibre automatique augmente la facilité d'appropriation et rend cette montre idéale pour une utilisation quotidienne.
La Calibre L688 se distingue par le fait qu'il s'agit d'un chronographe à roue à colonnes. Cela procure une action soyeuse aux poussoirs. De plus, lorsque la fonction de chronomètre est actionnée, il n'y a pas d'oscillation discernable lorsqu'elle quitte sa position de départ. Lorsque l'aiguille des secondes du chronographe central est remise à zéro, elle atterrit parfaitement sur zéro sans aucun moment d'hésitation.
Le fait que Longines ait livré un chronographe à roue à colonnes pour la modique somme de £ 1940.00 (RRP au 30.12.2017) est incroyable. En effet, ce chronographe surclasse de nombreux chronographes cam-actionnés inférieurs qui sont souvent plus coûteux. Cet aspect doit être attribué aux impressionnantes économies d'échelle dont bénéficie Longines au sein du groupe Swatch.
Il y a une partie de moi qui aurait aimé voir le mouvement, mais je reconnais que les traditionalistes seront d'accord avec la décision de Longines de faire un bon dossier.
Longines a habilement respecté la tradition avec l'Avigation Big Eye. La disposition du cadran, les aiguilles et les chiffres peints, le saphir en verre et le fond solide fusionnent merveilleusement et préservent les caractéristiques du passé.
Cependant, Longines ne s'est pas obstinément tenu au passé au détriment de l'aspect pratique. Le verre saphir est robuste et, à mon avis, techniquement supérieur à l'acrylique. L'échelle de la montre convient aux goûts d'aujourd'hui sans se révéler trop grande. La commodité d'un mouvement à remontage automatique fait de l'Avigation Big Eye une montre pratique pour un usage quotidien.
Personnellement, je pense que le plus gros atout de cette montre est le Calibre L688 avec son chronographe à roue à colonnes. Ce type de chronographe est techniquement supérieur aux chronographes actionnés par came et commande habituellement une prime importante de prix. En effet, certains chronographes à came sont vendus à cinq chiffres. Il est donc surprenant que Longines offre ce modèle pour seulement £ 1940, ce qui en fait une bonne affaire.
Il y a peu de sociétés de montres qui peuvent livrer autant pour si peu. Ce sont les économies d'échelle qui permettent à Longines de livrer une montre impressionnante avec un large éventail de talents pour relativement peu.
Il n'est pas surprenant que Longines ait remporté la catégorie «Revival» GPHG. Une montre qui devrait non seulement inspirer les membres du jury du GPHG ou les journalistes à la recherche d'une histoire, mais aussi les amateurs de montres qui apprécient le style vintage et le rapport qualité-prix.
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